Окраска изделий

Если вас не удовлетворяет естественный цвет дерева, ему можно придать различную окраску. Для этого перед окончательной отделкой воском, лаком или политурой поверхность изделия прокрывается спиртовыми или водяными красящими составами, называемыми морилками, или протравами.

Окрашенное дерево не рекомендуется оставлять без дальнейшей отделки. Не прикрытое отделочным слоем крашеное дерево производит неприятное впечатление. Зато под блестящим лаковым покрытием тонированная поверхность будет похожа на натуральную ценную древесину.

Для окраски художественных резных изделий употребляются главным образом прозрачные красящие составы. Они должны впитываться в волокна дерева, не образуя на поверхности никаких пленок. Тонировать изделия масляными, эмалевыми, гуащевыми и другими непрозрачными красками не рекомендуется. Глухой слой таких красок закрывает естественный рисунок древесины, и от этого поверхность выпиленного изделия теряет свойственные дереву мягкость и теплоту.

Перед окраской следует хорошо отшлифовать детали и удалить ворс.

Окрашивание древесины производится жидким раствором красящего вещества. Для приготовления его можно пользоваться имеющимся в продаже порошком морилки. Обычно морилка разводится в горячей воде. На изделие она наносится или в горячем, или в холодном состояний. Горячая морилка проникает глубже в поры дерева и дает более темный тон. Сила тона зависит также и от концентрации раствора. Чтобы создать более слабый раствор, его разводят водой.

Сырая окраска, высыхая, сильно изменяется; поэтому, чтобы определить окончательный цвет красящего состава, его необходимо опробовать на ненужных обрезках дощечек, оставшихся от выпиливания.

Наносить морилку следует ровным слоем при помощи тампона из мягкой чистой материи или мягких кистей. Капли и затеки надо снимать до их высыхания влажной тряпочкой. Наиболее удобны для окраски небольших изделий круглые беличьи (акварельные) кисти № 20, 22, 24. Труднодоступные внутренние прорезные части окрашиваются более упругими колонковыми кистями №8, 10.

Наносить сразу раствор нужной силы тона трудно, так как он может лечь неровно и образовать пятна. Окраску лучше всего производить в несколько приемов слабо разведенной краской. Этот способ удобен еще и потому, что водяные и спиртовые красящие составы ложатся по дереву неравномерно. Сильнее всего краски впитываются в торцы дощечек и в срезы фанеры. Если деталь опустить на несколько минут в раствор морилки и затем просушить ее, то вы увидите, что поле дощечек гораздо светлее, чем срезы. Чтобы получить равномерную окраску, надо слабым раствором покрывать торцы и вырезы в деталях один — два раза, в то время как лицевую поверхность— раз пять.

После каждой прокраски изделие надо хорошо высушить, а поднявшийся от смачивания ворс удалить мелкой шкуркой.

Кроме морилок, для окраски деревянных поделок можно использовать акварельные краски. Разводятся акварельные краски водой. Нужный цвет составляется путем смешивания нескольких красок. В основном для имитации дерева употребляются желтые и коричневые краски: светлая, золотистая и темная охра, сиена жженая, умбра, марс коричневый, хотьковская земля. Чтобы сделать тон более холодным, с зеленоватым оттенком, добавляют чуть-чуть берлинской лазури. Для придания красноватых теплых оттенков в раствор добавляют немного красного краплака. Слабо раз

веденной акварелью древесина покрывается в несколько приемов с продолжительными (по нескольку часов) перерывами на сушку.

В черный цвет дерево можно окрашивать черной спиртовой тушью, разбавив ее водой. Неразбавленная тушь образует блестящую корку и поэтому не годится. Очень красивые серого цвета тона дает сухая китайская тушь. Китайская тушь продается в палочках и натирается в блюдце с водой о палец или о дно блюдца до соответствующей концентрации.

После всех видов покраски изделий необходима лакировка или полировка. В некоторых случаях хорошие результаты дает и вощение.

Искусственная окраска древесины с последующей отделкой дает возможность получить богатую гамму самых разнообразных расцветок.

В зависимости от формы изделия его можно отделывать перед окончательной сборкой либо после нее. Простые по форме изделия отделываются в собранном и склеенном виде. Отделку сложных работ, у которых можно легко повредить выступающие ажурные детали, лучше производить до окончательной сборки.